Несколько слов о методиках конструирования…

На выходных, пока занималась домашними делами — слушала одну обучающую аудио-книгу (от Брайана Трейси).

Так как такой вид совмещения (я что-то делаю, да ещё и учусь) мне понравился, то я решила сделать свою новую статью не только в виде текста, но и в аудио-варианте. Чтобы, не теряя времени на чтение статьи дома, её можно было бы послушать в транспорте или на прогулке. Если Вам такой вариант подачи информации понравится — пишите Ваши пожелания в комментариях к данной статье (буду тогда использовать его чаще).
Послушать статью можно здесь:

Скачать её себе — по этой ссылке.

А для любителей печатного слова — я сделала и текстовый вариант статьи. Сегодняшняя моя статья посвящена методикам и методам конструирования одежды.

Конструирование одежды — это процесс создания из плоского материала объемной оболочки, покрывающей тело человека.

 

Муляжный методОбертывая человека плоским куском ткани, присбаривая ее или закладывая складки на выпуклых местах фигуры, убирая лишние участки ткани, получают пространственную оболочку, которая покрывает фигуру. При последующем раскладывании ткани на плоскости получают конструкцию изделия. Такой способ конструирования называют муляжным. Муляжный способ сейчас используется в основном для конструирования сложных платьев вечерней группы, а так же для разработки новых моделей дизайнерами одежды.

Расчетный методСуществует и другой способ конструирования — расчетный. В этом случае из плоского куска материала выкраивают детали изделия, которые затем соединяют между собой, образуя пространственную оболочку. Чтобы соединяемые детали имели необходимые размеры и форму, эти детали предварительно рассчитывают и вычерчивают. Расчеты выполняют по формулам в определенной последовательности. Расчетный способ конструирования используется во многих методиках конструирования. В каждой из них есть свои особенности и отличия от других методик.

Сейчас известны (и используются) несколько различных методик для построения конструкции верхней мужской одежды (и пальто в частности). Это методики ЕМКО ЦНИИШП, ЕМКО СЭВ, английская, итальянская, французская, Мюллер и сын, беспримерочный макетно-жилетный метод Михаила Воронина, метод ЦОТШЛ, метод Злачевской и другие – менее известные методики и методы.

Все они отличаются друг от друга количеством и принципами снятия мерок (то есть в некоторых методиках есть одинаково называющиеся мерки, которые снимаются немного по-разному), а так же объёмом расчетов, которые нужно выполнить по данной методике или методу. Кроме того, эти методики (и методы) предъявляют разные требования к опыту конструктора – некоторые из них имеет смысл изучать, только если Вы уже обладаете опытом конструирования и пошива пальто, иначе качественно «посаженной» по индивидуальной фигуре человека конструкции у Вас не получится.

Так же я не рекомендую «смешивать» изучение разных методик, потому что результат будет плачевным. Если у Вас есть интерес к нескольким методикам – действуйте последовательно, сконструировав и сшив по одной методике — хотя бы пару изделий, а уже потом переходите к следующей методике.

Если обратиться к отечественным методикам, которые разрабатывались на основе анализа фигур десятков тысяч людей из разных регионов нашей страны (тогда ещё – СССР) и наиболее полно учитывают особенности людей именно нашего региона, здесь можно выделить следующие:

  1. Единая методика конструирования одежды на базе антропометрических исследований ЦНИИШП (Центральный научно-исследовательский институт швейной промышленности) (сокращенно называется ЕМКО ЦНИИШП)
  2. Единая методика конструирования одежды Совета экономической взаимопомощи (сокращенно называется ЕМКО СЭВ)
  3. Единый метод конструирования одежды, изготовляемый по индивидуальным заказам населения ЦОТШЛ.

ЦНИИШП

В 60-х годах в целях повышения эффективности производства актуальной задачей было создание методики конструирования на базе антропометрических исследований. Решение о проведении обмера населения было принято из-за того, что предприятия швейной промышленности, с большими объемами производства, не имели возможности изготавливать одежду для каждого человека с его индивидуальной фигурой. Решили, что одежду нужно производить на так называемые типовые фигуры, позволяющие удовлетворить потребности больших групп населения в соразмерной одежде. То есть, нужно было измерить большое количество людей и проанализировав мерки, создать универсальную методику конструирования, которая подходила бы для разных особенностей фигуры. Полученные данные снятых мерок были систематизированы и обработаны. Были созданы размерно-ростовочные стандарты населения, позволяющие при минимально необходимом количестве типовых фигур обеспечить максимальную удовлетворенность населения одеждой. Далее на основе этих стандартов были разработаны государственные стандарты (ГОСТ) на измерения типовых фигур мужчин, женщин и детей, в которые вошли результаты всех измерений типовых фигур. На основе государственных были разработаны отраслевые стандарты (ОСТ) для мужчин, женщин и детей.

В них были включены классификация типовых фигур, наименование антропометрических точек и способы их определения, методы, места измерения размерных признаков и их обозначения и, самое важное, величины размерных признаков типовых фигур. Отраслевыми стандартами и до сих пор пользуются в швейной промышленности при проектировании швейных изделий. Эти изделия маркируются в соответствии с классификацией типовых фигур.

Так, например, в отраслевом стандарте ОСТ 17-325-74 зафиксированы значения типовых фигур мужчин. Эти исследования и сейчас продолжают проводиться специалистами ЦНИИШП в нашей стране, последние обмеры были проведены в 2003 году. На основе обмеров ЦНИИШП занялся созданием методики конструирования для массового производства одежды, которая в итоге стала называться ЕМКО ЦНИИШП и предназначена в основном для пошива одежды на типовые фигуры.


У этих двух методик определена:
В процессе совместной работы стран – членов СЭВ (Совета экономической взаимопомощи – включавшего: Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию, СССР и Чехословакию) в области промышленного производства одежды, на основе методики ЕМКО ЦНИИШП была разработана методика ЕМКО СЭВ.

  1. Единая система размерных признаков
  2. Единая система и классификация прибавок
  3. Единая структура расчетных формул.

Но для ЕМКО СЭВ характерна своя терминология, символика, цифровое обозначение конструктивных точек, единая конструкторская документация. Кроме того, для ЕМКО СЭВ широко используется компьютерное проектирование. Методика ЕМКО СЭВ так же применялась для конструирования одежды на типовые фигуры.

Так как не все люди могут использовать одежду, изготовленную на швейных предприятиях:

  • одни из-за того, что не удовлетворены ассортиментом, разработанным для типовых фигур,
  • другие имеют такие характеристики фигуры, при которых одежда — сшитая по типовым меркам просто не подходит и/или имеет «мешковатый» вид;
  • третьи просто не любят носить одежду, которую можно встретить на других.

Все эти люди являются:

  • либо клиентами ателье, где на них изготавливают одежду по их вкусу и индивидуальным измерениям,
  • либо они сами себе шьют одежду.

Как раз для такой части населения был разработан метод конструирования одежды, изготовляемый по индивидуальным заказам специалистами Центральной опытно-технической швейной лабораторией (ЦОТШЛ). Этот метод также относится к расчетным, и тоже основан на измерениях тела человека. Измерения проводят аналогично антропометрии типовых фигур, но с небольшими отклонениями. Особенностью единого метода является то, что на фигуре не находят антропометрических точек основания шеи и плечевой точки, хотя эти точки очень важны для ЕМКО СЭВ и ЕМКО ЦНИИШП, а измерения проводят до предполагаемой линии плечевого шва изделия. Расположение линии плечевого шва определяется с помощью наплечника. Но также надо заметить, что некоторые расчеты этого метода пересекаются с обмерами населения ЦНИИШП, как например — сравнение расчетной ширины проймы с минимальной шириной проймы на типовую фигуру.

«Единый метод конструирования одежды, изготавливаемой по индивидуальным заказам» впервые был разработан в 1966-1967 году специалистами Центральной опытно-технической швейной лабораторией, но это была самая первая версия. Этот метод совершенствовался, было выпущено до 1989 года четыре издания с переработками и дополнениями. В период «перестройки» финансирование ЦОТШЛ было сокращено и далее метод не дорабатывался.

С методом ЦОТШЛ я познакомилась, когда училась в колледже на конструктора. К сожалению, сейчас в этом же колледже включают в программу только метод «Мюллер и сын», по которому достаточно сложно построить точную конструкцию плечевых изделий.

Конечно, как и в любом другом деле: если хочешь что-то познать, нужно погрузиться в эту тему «с головой», только тогда можно получить хороший результат. У меня была преподавательница, которая в молодости работала в Центральной швейной лаборатории. Она и зародила интерес к разработке, которая была сделана в СССР.

Метод ЦОТШЛ меня заинтересовал тем, что он очень подробный, логичный и понятный именно для начинающих. Несмотря на достаточно большое количество снимаемых мерок и приличный объем вычислений – в этом методе очень мало параметров берётся «на глаз» (которые правильно определять могут только опытные товарищи). Поэтому конструкция, получаемая по данному методу, очень точно «облегает» измеренную фигуру, а алгоритм построения конструкции позволяет учесть практически любые отклонения от «условно-типовой» фигуры и соответствующим образом скорректировать конструкцию.

Например, в отличие от метода ЦОТШЛ, где для конструирования пальто снимается с фигуры 17 мерок, во многих зарубежных методиках снимается всего 7-8 мерок. Все остальные параметры на чертеже берутся исходя из опыта конструктора, либо рассчитываются по общим формулам, – которые дают не очень точный для конкретной фигуры результат. Ещё приведу пример: существует беспримерочный жилетно-макетный метод Михаила Львовича Воронина, который дает отличную посадку по фигуре, но для применения такого метода нужен специальный «жилет», по которому будут производиться обмеры фигуры, к тому же этот метод может быть не очень понятен неопытным конструкторам (а тем более начинающим).

Читая швейные форумы, иногда натыкаюсь на мнения, что метод ЦОТШЛ — «плохой». На мой взгляд, здесь есть недопонимание самого метода (либо неполное владение информацией по нему). Потому что на курсах конструирования — в институтах, где еще преподают основы этого метода, к сожалению, предлагают ознакомиться только с его «верхушкой», не давая более точного и развернутого ответа по взаимосвязям со снятыми мерками с фигуры человека! А так как развернутое описание метода есть только в методичках (которые в библиотеках остались в 1-2 экземплярах, и выдаются вместе со «стражником», который караулит – пока Вы её смотрите), то информация по этому замечательному методу конструирования – малодоступна. И данный метод популяризируют в основном энтузиасты (вроде меня) или преподаватели-конструкторы «старой школы» — например Наталия Вадимовна (НатВад), которая ведет соответствующую рубрику на швейном портале Осинка.ру.  Потому что, как только Вы поймете все эти взаимосвязи, то сразу воспринимается и логика этого метода.

 

Удачи Вам, и всего самого хорошего!

 

С уважением, Минулина Ася

 

Забрать себе в ...

Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники

О Минулиной Асе

Минулина Ася - модельер-конструктор одежды, руководитель проекта "Школа Шитья". В рамках этого проекта Ася учит девушек и женщин конструированию одежды на индивидуальную фигуру, моделированию одежды, правильной технологии пошива и материаловедению (то есть - подбору идеального материала для будущего изделия).

С курсами созданными в рамках проекта "Школа Шитья" Вы можете познакомиться на этой странице.

Несколько слов о методиках конструирования…: 5 комментариев

  1. Ася, полностью с вами согласна, что любой метод конструирования может быть использован виртуозно в руках умелого мастера. Но всё-таки стоит отметить, что появляются новые, более прогрессивные методы конструирования на инд. фигуру. Единственный «недостаток» этих методик — большое кол-во мерок, которые нужно снять. Но, как говорится, много мерок зато мало примерок! Я сама тоже конструктор со стажем, но с большим удовольствием продолжаю изучать новые методы кроя. Век живи — век учись! Тем более, что в нашем ремесле все больше новинок в крое появляется, особенно в последнее время. Как правило это комбинации разных методик, собранные в одну систему. Спасибо за статью!

  2. Ася, а можно к вам обратиться с таким вопросом; я заинтересовалась итальянской методикой конструирования платья и заглянула в таблицу с типовыми размерными признаками женских фигур, меня сбил с толку такой факт: длина спины до талии и длина переда до талии для всех размеров с разницей в 2см, как так может быть? Ведь если обхват груди немаленький, то и длина переда будет ну уж больше чем 2см по сравнению с длиной спинки, а может здесь есть какой-то секрет, как вы думаете? Спасибо.

    1. Скорее всего это связано с тем, что приняты статистические данные, так скажем усредненные. Подскажите, в этой таблице как определяется типовой размерный признак: рост, обхват груди, полнотная группа участвует? если участвует, то как она определяется? Много зависит от полнотной группы, если таблица приведена только для одной полнотной группы, то вполне возможно, что 2 см — покрывает требования.

  3. Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, как лучше всего делать градацию лекал трикотажных изделий, имея готовые лекала? К какому методу построения лучше привязаться?Либо вообще градацию делать по какой-то системе, не привязываясь к построению?

    1. Здравствуйте, Лида!
      А зачем Вам градация лекал? Вы открываете ателье?
      Все чертежи конструкций с градацией размеров — сделаны на типовые фигуры.
      Мы же даем информацию о том как построить конструкцию на индивидуальную фигуру, с учетом всех её индивидуальных особенностей — в этом случае градации не нужны.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *